Прибалтийское направление одно из самых интересных и простых для автотуризма. Во-первых, это рядом с Санкт-Петербургом, до Таллина всего то 350 км, а до Риги — 580 км. Во-вторых, в Эстонии, Латвии и Литве очень красивая сохранившаяся историко-культурная составляющая. В-третьих, у Вас вряд ли будут проблемы с языком. Мы неоднократно бывали и в Риге и в Таллине, и поэтому в этот раз решили отправиться в Раквере, Тарту и Алатскиви, через Нарву. Стартуем из Питера…

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — НАРВА

Уже по доброй традиции, наш автопробег мы начинаем от автоцентра ŠKODA «Авто Премиум», который любезно нас снабдил автомобилями. В этот раз у нас несколько Кодиаков, Суперб и Октавия. Особый интерес это сравнение Kodiaq российской сборки и чешской.

Из Питера лучше выбираться рано утром, чтоб избежать пробок на выезде из города и на границе. Мы стартовали в 6 утра, предварительно посетив заправку NESTE, на который был импровизированный завтрак, хотя почему импровизированный?… Вполне нормальный. Кофе, каша и круассан. Через четыре часа мы въехали в Ивангород (это наш пограничный пункт), снова заправились, прям перед самой границей и успешно прошли границу (и нашу и эстонскую) за час с небольшим.

Я считаю эту пограничную территорию одной из самых красивых, киношных и эпичных. Две крепости, между ними река Нарва, через которую перекинут мост с высоким сетчатым забором по краям. Идеальное место для съемок фильма про шпионов, где на мосту стороны обмениваются пленными или спецагентами.

Если пытаться сравнить две крепости, то Иваногордская больше, величественнее и неприступнее, по крайней мере на глаз. Данную крепость мы посещали во время другого нашего автопутешествия, а вот в Нарвской еще не были до этого момента. 

Площадь территории нарвского замка равняется 3,2 гектарам. Самой высокой точкой крепости считается башня Длинный Герман (51 метр), на вершине которой оборудована смотровая площадка, дающая возможность полюбоваться окрестностями. Западный двор крепости используется в качестве концертной площадки – здесь проходят выступления приезжих групп, а также проводятся городские мероприятия и ярмарки. 

Сегодня в замке Германа работает Нарвский музей. Его экспозиция знакомит с историей города и его окрестностей. Особое внимание в ней уделено курортному посёлку Усть-Нарва (Нарва-Йыэсуу), расположенному в пригороде Нарвы. Среди экспонатов музея – старинные документы и предметы, включая оружие разных эпох, обнаруженные во время археологических раскопок в городе и его окрестностях. Кроме того, в крепости работает фотовыставка, дающая представление о развитии региона в последние полтора столетия.

Северный двор замка – это уникальное место, в котором с поразительной точностью воссоздана атмосфера XVIII столетия. Эта своеобразная «машина времени» позволяет туристам совершить увлекательное путешествие на 300-400 лет назад. Жизнь здесь проходит по народно-церковному календарю с соблюдением важных исторических традиций и с обязательным выполнением старинных обрядов.

В Северном дворе Нарвской крепости работают ремесленные мастерские. Кроме того, в разгар летнего сезона здесь появляются «странствующие ремесленники», демонстрирующие своё мастерство и готовые обучить ему каждого желающего. Тут же работает аптека, ассортимент которой составлен из снадобий, пользовавшихся популярностью в средние века.

НАРВА — ТООЛСЕ — ВИЙТНА — РАКВЕРЕ

Следующая наша точка на карте — замок Тоолсе, который находится в одноименной деревушке. От Нарвы до Тоолсе — 110 км, это приблизительно 2 часа езды. Нельзя забывать о правилах и штрафах на дороге!

Как в большинстве европейских стран, в городе — 50 км/ч, за городом 90 км/ч, на автострадах 110 км/ч. Жители стараются соблюдать скоростной режим, тем более, что камеры встречаются довольно часто, да и штрафы внушительные! За наличие только радар-детектора придется раскошелиться на 400 евро! А вот еще несколько штрафов для примера.

Замок Тоолсе — самый северный и самый «молодой» орденский замок на территории Эстонии. Годом постройки замка, который должен был защищать порт Раквере от набегов пиратов, считается 1471 год, а его основателем — магистр Ливонского ордена Йоханн Вальдхаун фон Герсе. Строительство замка продолжалось два столетия. 

Во время Ливонской войны замок разрушили. Замок упомянут в Тявзинском мирном договоре, где русские в числе прочего отказываются от всех прав на несколько эстонских замков и их владений. 

Сейчас замок представляет собой несколько стен, которые успели скрепить стяжками, чтоб они не развалились, ну а в общем это руины со времен Северной войны. Тем не менее место расположения, и окружающие крепость пейзажи потрясают! Чтобы добраться до крепости, надо проехать деревушку, затем у одной из развилок открыть шлагбаум, который далее ведет Вас по дороге мимо домиков и выводит Вас на мыс, на краю которого и расположились руины крепостных стен. И здесь нас снова встретила картинка из кинофильма! Руины стен, деревянная лодка, лежащая на берегу, черные тучи нависшие над водой! Красота!

При выезде с территории мы столкнулись с пресловутой европейской внимательностью и предупредительностью! Нашу колону поджидали полицейские, которых вызвали местные жители. Инспектора поинтересовались целью нашего визиты, недолго побеседовали, переписали номера автомобилей и отпустили нас. И наверное, это нельзя осуждать. Это безопасность и внимательность, которая привита у европейцев. А с другой стороны это отсутствие рациональности и рассудительности. Представим… 5-6 автомобилей в яркой раскраске, приехали на край Эстонии, в малюсенькую деревушку, а точнее на ее окраину, к руинам крепости! То есть, даже крепость при желании не разрушить. Что в этом все может быть настолько тревожным, чтоб вызвать полицию? 

Далее необходимо подкрепиться! Наш выбор пал на Корчму в деревне Вийтна. Viitna Korts это очень старое место, известное еще с середины 19 века. Когда таверна выглядела вот так.

Ранее таверна использовалась в качестве почтовой станций, и размещения людей, которые там же могли перекусить. Слева была конюшня для лошадей богатых людей и две комнаты для дворян. Справа был зал для бедных людей. В основании дымохода находился очаг. Затем таверна (как и все остальные таверны) стали местами приема пищи, т.е. ресторанами. После пожара деревянная таверна была восстановлена. и снова открыта в июле 1993 года. 

Что касается кухни, то весь прибалтийский край не является родиной каких-либо сверх известных или популярных блюд (например, таких как паэлья, сангрия, долма, хачапури, пицца и прочее). Под национальными эстонскими блюдами часто подразумевают, в первую очередь, типичные блюда крестьянской кухни до середины XIX века. Сильное влияние на эстонскую кухню в разные времена оказали немецкая, шведская и русская кухни. Крем-суп из лосося и куриное филе с картофельным пюре, как понятно из названия, не являются шедеврами кулинарии, это просто понятные и сытные блюда, которые можно попробовать в любом ресторане любого города. Больше всего в Корчме нам понравился домашний квас с травами и медом! Это очень интересный и необычный вкус, который по свой плотности и насыщенности похож на темный эль.

От Вийтны до крепости Раквере всего около 40 км и пол часа езды. На удивление в Раквере жизнь бурлила! Это была не крепость-памятник, или крепость-руины, а это крепость с музеями, интерактивом и развлечениями! Ты можешь одеться в старые одеяния, или даже доспехи, поучаствовать в шуточных боях на плюшевых лошадях, потренироваться на деревянных макетах лошадей, сходить в аптекарскую лавку, посмотреть и послушать как стреляют из пушки…. И это только малая часть! Это отличное место, которое подойдет для активного и интересного время препровождения. Особенно с детьми!

Считается, что сам каменный замок был построен датчанами на холме Валлимяги, высота которого составляет не меньше 25 м, в начале XIII века. Вокруг замка быстро разросся город. 18 февраля 1268 года под стенами замка Раквере состоялась знаменитая Раковорская битва (нем. Schlacht bei Wesenberg) между армиями княжеств Северо-Восточной и Северо-Западной Руси и объединенными силами Тевтонского ордена. В битве орден потерпел одни из самых сокрушительных поражений в своей истории, войска славян стояли под стенами замка Раквере 3 дня, а за это время Довмонт успел сделать несколько рейдов по ливонской земля. Во время сражений в шведско-польской войне замок серьезно пострадал, его развалины стали использовать в качестве каменоломни, из которой добывался материал для строительства домов и хозяйственных построек в окрестностях. После возвращения под шведский контроль на месте развалин было устроено поместье, которое затем сожгли во время Северной войны в 1703 г. По Ништадтскому мирному договору в 1721 г. Раквере отошел к Российской империи и находился в ее составе вплоть до объявления независимости Эстонии в 1918 г. В 1901–1902 годах начались первые работы по восстановлению замка. В 1975 году развернулись масштабные реставрационные работы, замок был законсервирован. К 1988 году работы по ремонту были завершены.

Там же, недалеко от крепости, есть еще один очень интересный музей! Музей полиции! На который у нас оставалось 30 минут свободного времени. Но не совершайте нашей ошибки! Минимум 1,5 часа, а лучше 2. Только тогда Вы сможете изучить все, что смогли собрать эстонские представители правопорядка. Особенно интересно становится, когда ты начинаешь сравнивать какие-либо случаи или статистические данные. Например: за 2017 год в Эстонии в ДТП погибло — 48 человек! На всю Эстонию! И даже если Вы попытаетесь это сопоставить в относительных величинах к общему размеру населения, все равно получается смертность ниже в 10 раз. Или еще пример, одно из самых-самых зверских и страшных преступлений это убийство маньяком трех полицейских. И тут вспоминается наша Кущевка.

В музее есть несколько интерактивных экспозиций, можно замереть скорость остановки автомобиля после загорания красного света, которая покажет Вашу реакцию. Можно одеть очки, которые имитируют изображение окружающего мира пьяного человека или наркомана. Можно «откатать пальчики». Музей очень простой, но видно, что люди подходили с душой, а отсюда и громадное желание оставаться там подольше. 

РАКВЕРЕ — ТАРТУ

До Тарту от Раквере около 120 км (2 часа езды), нам пришлось торопиться, так как у нас было запланировано посещение пивного завода A. Le Coq, и естественно с дегустацией.  Для нас специально немного придержали открытым магазин при музее, чтоб мы успели купить сувениры и продукцию. 

В принципе, побывав на нескольких пивных заводах, могу сказать, что производственная составляющая везде максимально похожа. Везде есть дробление и затирание солода, огромные емкости брожения, а затем розлив и упаковка. Отличаются только бренды, возможно какие-то мелочи в производственном процессе (которые Вам скорее всего не покажут), и история.

Тартуский пивной завод имеет громадную историю и очень хороший большой музей, который еще и располагается в историческом здании. 

Фирму A. Le Coq & Co, которая занималась торговлей напитками, основала в 1807 году в Пруссии одноименная семья, ведущая свой род от сбежавших в 17-м веке из Франции гугенотов.

В 1820 годы Альберт Ле Кок переехал в Лондон, чтобы там торговать продукцией семейной винной усадьбы. Кроме торговли вином, он вскоре начал под своим именем разливать и экспортировать российский императорский стаут. Это особо темное и крепкое пиво поверхностного брожения он заказывал на крупных пивоваренных заводах в Лондоне, где пиво варили специально с учетом вкусовых предпочтений российского рынка. В начале 1880-х годов торговый дом A. Le Coq & Co приобрела семья Силлем.

Высокие таможенные пошлины, установленные российским государством, а также участившиеся случаи подделки знаменитого товарного знака заставили превратившийся в паевое товарищество A. Le Coq & Co. (Russia) Ltd в 1906 году свою главную контору и завод по разливке перевести из Лондона в Петербург. В 1912 году фирма получила титул поставщика Российского императорского двора. Быстрый успех был остановлен в 1914 году введенным в России запретом на продажу алкоголя в связи с мировой войной. В 1917 году завод на горке Тяхтвере разграбили анархистски настроенные российские солдаты, а в 1918 году оставшееся оборудование расхитили германские кайзеровские войска.

В январе 1941 года национализированное предприятие было переименовано в Tartu Õlletehas, и в апреле к нему было присоединено бывшее предприятие Livonia, которое стало отделением на улице Калда. Во время второй мировой войны в 1941–1944 г.г. действовало государственное предприятие Bierbrauerei Dorpat, 80% продукции которого уходило на нужды немецкой армии. 

В июне 1996 года финский производитель пива Olvi Oyj купить 15% акций AO Tartu Õlletehas. После крупных влокений и расширения 15 сентября 1997 года за 52 млн марок (примерно 136,8 млн эстонских крон) Olvi купил остальные 85% AO Tartu Õlletehas и 100% акций Saare Õlu став полноправным владельцем предприятия. Купленный завод на тот момент занимал почти треть пивного рынка Эстонии.

Сегодня этот завод производит пиво, безалкогольные и спортивные напитки. 

Музей пива, который открыли в 2003 году расположился на 6-ти этажах старой солодовой башни. Более 2000 экспонатов и старого и хорошо сохранившегося оборудования.

Экскурсия заканчивается небольшой дегустацией пива, можно выбрать все, что представлено на заводе. Даже новинки, которые еще не поступили в продажу. Есть старый советский автомат, в который необходимо бросить старые 10 копеек, и он Вам нальет кружку пенного.

Раньше я никогда не сталкивался с каким-либо негативом в нашу сторону, о котором мы слышим, читаем и слушаем в СМИ. Даже больше скажу, чтобы найти человека хорошо говорящего по эстонски в Нарве или Таллине, надо постараться. Здесь от экскурсовода шел тоненький идейный флер «плохого советского». На мой вопрос, что сказал один из известнейших пивных сомелье (Майкл Джексон, и это не шутка, это совпадение) в мире про их пиво, он ответил: «Да г@!..но было пиво, мы же тогда советские «Жигули» варили».  Одновременно с этим, упоминание сколько денег вложили в немецкое новое оборудование, было не сосчитать. И меня абсолютно не задевают подобные высказывания, единственное, что я в этот момент думаю, что это Вы сами варили, ни кто-то, а Вы! Ваши отцы и деды! И кидать камнями в том направлении, все равно, что плевать в зеркало!

Поскольку, за руль было нельзя (после дегустации), мы отправились до нашего отеля Lydia Hotel пешком. Отель расположен в самом центре, за городской ратушей возле парка.  Отель Lydia, 4-звездочный отель, в нем 70 номеров, спа-лаунж, предлагающий различные возможности посещения саун и расслабления, фитнес-клуб, а также ресторан Hõlm.

На ужин мы отправились в ресторан Pussirohukelder, который занесен в книгу рекордов Гиннеса за самый высокий потолок (10,2 метра). Интерьер заведения напоминает средневековый трактир, всё смотрится очень гармонично и для полноты ощущений советую брать столик на верхнем ярусе. У ресторана есть своя классная фишка — здесь можно заказать кружку со своим именем (не бесплатно, конечно), которую после вашего ухода запрут в шкаф и в следующий ваш приход в ресторан подадут в ней ваш напиток. Т.е. кроме вас никто из этой кружки пить не будет. Что касается меню, то у них есть своё пиво — красное. По сути это темный эль с насыщенным глубоким вкусом. Я такие сорта не очень люблю, поэтому итоговую оценку оставлю при себе. Порции большие, а сама кухня снова показала себя на приличном уровне, но без изысков и удивления 

На следующий день мы отправились бродить по Тарту. 

Тарту очень миниатюрен. С нашей привычкой к грандиозным масштабам представить, что этот 100 тысячный городок является вторым по величине в стране, поначалу сложновато. Все туристические достопримечательности можно обойти примерно за полдня. Холм Домберг (по-эстонски Тоомемяги) возвышается  над старым городом как и много веков назад, на нем когда-то находилось и древнее городище Тарбату, и замок-резиденция Тартуского епископа, и пахотные земли, нынче там университетские корпуса и городской парк. От Домберга два шага до Ратушной площади, еще два шага до берега реки с трудно произносимым названием Эймаыга.

Первым делом мы отправились на Ратушную площадь, которая, как в большинстве европейских городов,  всегда считалась тут сердцем города. Здание Ратуши тут «относительно молодое», третье по счету на этом месте, было выстроено, как и многие дома старого города после большого пожара 1775 года, уничтожившего тогда весь Тарту. Ратушная площадь сама тянется практически  до набережной и  заканчивается она там мостиком, который был возведен на фундаменте предыдущего старинного моста после Второй мировой войны. Нынешний мост, хоть и красив, но особой исторической и культурной ценности пока не представляет. А вот его предшественник «Кивисильд» — считался одной из самых красивых достопримечательностей города. Этот мост был подарком Екатерины Второй Тарту после пожара 1775 года и первым каменным мостом в Прибалтике. Его украшали две триумфальные арки, а средний пролет был разводным. История этого сооружения завершилась в годы Второй мировой войны, когда отступающие части советской армии его взорвали,  а в 1944 году мост разрушился окончательно и бесповоротно.
Как он выглядел можно посмотреть у начала мостика нынешнего, где поставлен «памятник» старому мосту. С современного моста хорошо любоваться Ратушной площадью и берегами реки. Кстати у местных студентов считается особым шиком перейти мост сверху по его арке. 

В городе действительно заметно очень много молодежи! Университет Тарту считается самым крупным, старым и престижным высшим учебным заведением в стране. Тут учились и работали куча великих мировых умов. Неудивительно, что цель эстонских юношей и девушек  — учится именно тут. Впервые высшее учебное заведение в Тарту появилось в1632 году  — была открыта «Академия Густавиана», которая была в те времена вторым университетом в Шведском королевстве (после Уппсальского). Потом была Северная война, и для университета настали тяжелые времена. Вновь он открылся лишь в 1802 году. Был построен главный корпус, Университету были переданы земли на холме Домберг в центре города, там и расположились его основные  здания: Обсерватория, Анатомикум, университетская библиотека, университетская клиника… 

Тарту считается центром уличной культуры Эстонии, ну правильно, где студенты, там и уличная культура. Мы посмотрели основные места, где орудуют местные уличные художники, и немного подискутировали на тему искусства, и можно ли считать трафаретное исполнение полноценным художеством.

Впереди был маршрут в обратную сторону до Санкт-Петербурга, который пролегал еще через несколько важных точек.

 

ТАРТУ — АЛАТСКИВИ  

Буквально 40 км в сторону Чудского озера, и мы попадаем на территорию замка, который расположен в деревушке около одноименного небольшого озера. Замок и территория очень ухоженные. Несмотря на удаленностью от крупных транспортных маршрутов, здесь довольно много туристов.

Замок был построен в конце XVI века, а первое упоминание о нём относится к 1601 году. В 1628 году король Швеции Густав II Адольф подарил его своему секретарю Юхану Адлеру Сальвиусу. В 1642 году замок перешёл землевладельцу Йоахиму Кронману. В 1753 году замок перешёл семье Стакельбергов, в 1870 году — семье Нолькенов. В 1876—1885 годах барон Арвед Георг фон Нолькен перестроил замок по собственному дизайну в стиле шотландской баронской архитектуры по образцу королевской резиденции Балморал в Шотландии, которую он посетил в 1875 году.

В 1919 году, во время Освободительной войны, замок был национализирован и передан в ведение министерства сельского хозяйства. Он служил школой, казармой пограничников, правлением колхоза, кинотеатром и библиотекой.

Крупная реконструкция, в результате которой замок приобрёл свой изначальный вид, была сделана в 2005—2011 годах. Пять комнат на первом этаже были отданы под музей Эдуарда Тубина. В замке проводятся разнообразные встречи, конференции, семинары, для чего оборудованы три зала вместимостью 60—120 мест, есть ресторан и возможность переночевать 8 гостям в гостиничных номерах-люкс. В подвале замка находится выставка восковых фигур людей, некогда живших здесь.

У нас, к сожалению, времени только на обед. Как всегда, ничего примечательного, за исключением непривычной для нас с Вами зеленой гречки, которая потихоньку входит в моду у наших зожников.

Последним пунктом перед возвращением в Россию стало Причудье, где на берегу Чудского озера проживают православные староверы. Когда попадаешь в такие места, то всегда удивляешься людям, которые в простой деревушке могут создать, поддерживать и развивать культуру. Они проводят выставки, фестивали, соревнования. Собирают вещи по всей деревне и превращают их в экспонаты.

Нам довелось посетить дом староверов, который полностью отображал быт того времени, посмотреть как собирали и обрабатывали цикорий. А интерактивная часть заключалась в нанесении печатных изображений на ткань. Кажется вроде шуточная вещь, однако, абсолютно все принялись хватать печати, краски и штамповать подготовленные сумки.

Теперь дорога домой!

АЛАТСКИВИ — ГРАНИЦА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

От Алатскиви до нашей финальной точки 340 км, но еще необходимо пройти границу. У Эстонцев на прохождение их границы можно заранее записаться, это очень правильная вещь. Однажды зимой, возвращаясь в Россию, мы не предусмотрели вариант с записью и встали в «живую очередь», и это обернулось для нас 7-ми часовым ожиданием на парковке в мороз. Более таких ошибок мы не допускали. 

Автопробег организован группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум — www.skoda-ap.ru